Не верьте людям, которые, побывав в Барселоне и одном из курортных городов Каталонии, утверждают, что видели Испанию. Даже после насыщенного десятидневного путешествия, включавшего в себя посещение Мадрида, Гранады, Барселоны, Матаро и Фигераса, я не могу сказать, что знаю эту страну. Испания многолика и многокультурна: не хватит и всей жизни, чтобы прочувствовать каждую ее грань.
В Испанию я отправлялась, совершенно не зная, чего ожидать. Я читала Сервантеса и Лопе де Вега, видела по телевизору корриду и фламенко, знала про свирепство инквизиции и гениального Гойю, была знакома с творчеством перевернувших мир безумцев Гауди и Дали, смотрела, наконец, почти всего Альмодовара… И при этом я абсолютно не чувствовала, что за атмосфера царит на испанских улицах. С другими странами все как-то понятнее: заранее примерно представляешь свои будущие впечатления, потому что складывается в голове какой-то стереотип. Конечно же, он скорее всего не оправдается. Но в случае с Испанией все было совсем туманно, за исключением одного: меня ждало путешествие, полное противоречий, загадок и неожиданных открытий.
Мадрид. День 1-2
Первая остановка – Мадрид. Два невероятно насыщенных дня в раскаленном городе. Это был конец июня, температура +35. Мадрид в отличие от Барселоны – просторный, величественный, строгий. Здесь повсюду видна королевская рука. Мы жили в небольшом отеле на улице Фуэнтес, недалеко от оперного театра Реал. Расположение гостиницы оказалось прекрасным: совсем рядом Королевский дворец, главная площадь города Пласа-Майор и другие достопримечательности.
Королевский дворец в Мадриде хорош. В меру помпезный, довольно предсказуемый. Но все равно обязательное для посещения место. Залы поражают пышным убранством и обилием фресок, созданных именитыми художниками. Больше всего запоминается фарфоровая комната: она очень необычная и действительно впечатляет.
Palacio Real de Madrid — самый большой из всех существующих сегодня королевских дворцов Европы. Несмотря на то что это официальная резиденция королей Испании, дворец используется только для торжественных церемоний: действующий король Филипп VI в нем не живет. Обязательно проверяйте часы посещения на сайте дворца, потому что в определенные даты он может быть закрыт. Королевский дворец окружают прекрасные сады Jardines de Sabatini и Jardines Campo del Moro, обязательно сходите туда погулять.
В Мадриде бросается в глаза одна особенность: названия улиц нанесены на расписные керамические плитки с изображением различных сюжетов и панорам.
Тапас-бары в Мадриде повсюду, а нормально поесть особо негде. Рекомендую еду из супермаркета: нарезка хамона «серрано» за 1 евро, гаспачо в пакете, вкусная выпечка, йогурты, козий сыр, оливки, вино за пару евро – и ты счастлив. Исторически словом «тапас» называют легкие закуски, которые подаются к напиткам в испанских барах. Это могут быть маринованные морепродукты, мини-бутерброды и пирожки с разными начинками.
Многие люди думают, что тапас — это бесплатное удовольствие для тех, кто купил напиток. Наверное, когда-то так и было. В наше же время редко можно найти бар, где к напитку прилагается закуска. Либо это будет совсем маленькое блюдце, либо и вовсе за тапас нужно отдельно платить. Очень часто в тапас-барах помимо легких закусок никакой еды больше нет. Испанцы привыкли обедать и ужинать дома, а в бары приходят только для того, чтобы выпить.
На главной площади Мадрида когда-то разделывались с еретиками. Если Испания была центром инквизиции, то площадь Майор – эпицентром. Суровая атмосфера здесь царит до сих пор. Хотя, может, все дело в самовнушении.
Самое примечательное здание на Пласа-Майор — Каса-де-ла-Панадерия («Булочная»). Когда-то в этом доме располагалась Гильдия Пекарей и устанавливались цены на хлеб. Именно отсюда коронованные особы наблюдали за казнями, корридой и другими «увеселительными» мероприятиями на площади. Дом неоднократно реставрировался: агрессивные фрески с мифологическими персонажами появились на его стенах лишь в XX веке. Сейчас здание занимает Совет по туризму Мадрида.
«Музей хамона» — не более чем приманка для туристов. Таких «музеев» по всему городу множество, на самом деле это обычные магазины.
Граффити на торце здания — прошлый век. Мадридцы придумали украсить одно из скучных каменных строений вертикальным садом. Получилось свежо и красиво.
Превратить старейший железнодорожный вокзал в ботанический сад – такое только испанцы могут! Тропические растения высотой несколько метров и полчища морских черепах соседствуют с информационными табло и лавочками для ожидающих свой поезд пассажиров. Все выглядит очень естественно и органично.
Спасение от жары в душном каменном Мадриде лучше всего искать на природе, а именно — в королевском парке Ретиро. Это место не поддается описанию. Есть обычные парки, а есть — Ретиро. Такой волшебной атмосферы, такой гармонии между природой и творениями рук человеческих я еще нигде не встречала.
Испанцы обожают собак. Особое уважение внушает то, что многие из них забирают домой беспородных питомцев из приюта.
Особым образом подстриженные кипарисы — гордость и визитная карточка парка Ретиро.
Парки для мадридцев значат очень много. Здесь они занимаются спортом, отдыхают, назначают свидания, проводят обеденные перерывы, готовятся к экзаменам и просто валяются на траве.
Хрустальный дворец Palacio de Cristal, построенный специально для выставок, украшает парк Ретиро с конца XIX века. Многие называют это необычное здание «дворцом Веласкеса», но никакого отношения к знаменитому испанскому художнику оно не имеет: Диего Веласкес жил двумя веками раньше. Дворец был спроектирован его однофамильцем — архитектором Рикардо Веласкесом Боско. Вход внутрь павильона свободный, там проходят современные выставки. Я застала экспозицию, посвященную жизни в бедных кварталах-ульях, которые были возведены в Мадриде при режиме диктатора Франко и впоследствии снесены.
Музей Прадо удивит даже тех, кто не очень любит ходить по художественным галереям. Здесь хранятся внушительные собрания Босха, Веласкеса, Гойи, Эль Греко. Также в музее можно увидеть произведения Боттичелли, Тьеполо, Рафаэля, Караваджо и Тициана.
Несомненные символы музея Прадо — «Маха обнаженная» Гойи и «Сад земных наслаждений» Босха. На этом список известных шедевров не ограничивается. На осмотр музея Прадо стоит выделить как минимум полдня. Обязательно загляните в зал с «Мрачными картинами» Гойи, чтобы увидеть Испанию, о которой вы даже не подозревали. И не забудьте купить себе магнит на холодильник с изображением «Махи обнаженной».
Гранада. День 3-4
Всего каких-то пять часов на комфортабельном автобусе компании ALSA, и мы в Гранаде — городе, о котором слагают песни и стихи. Дорога в Андалусию оказалась совсем не скучной: интересно было наблюдать за сменой пейзажа, который становился все более гористым и пустынным, напоминая о близости Африки. Нельзя также не обратить внимание на обилие оливковых рощ, покрывающих большую часть местности. Теперь о Гранаде — этот город ничуть не уступает Мадриду и Барселоне по своей культурной ценности.
Я жила в небольшом отеле на Пласа-Нуэва, в самом центре города. Каждый день на площади проходят уличные шоу фламенко с живой музыкой. Так что совершенно необязательно идти за большие деньги в специальные клубы, где для разморенных плотным ужином и сангрией туристов исполняют этот танец. На улице танцоры выкладываются больше, потому что им нужно удержать внимание публики и собрать пожертвования.
Очень рекомендую бар Los Diamantes на площади Нуэва, 13. Это райское место для тех, кто любит морепродукты. В качестве закуски (тапас) к пиву и другим напиткам здесь бесплатно подают маринованные королевские креветки. Бар работает с 1942 года, он очень популярен среди местных жителей. Конек заведения — морепродукты в кляре. Помимо вкуснейших анчоусов, креветок и кальмаров можно заказать маленьких моллюсков в масляном соусе, которых сервируют прямо в раковинах. Они оказались настолько вкусными, что я была готова съесть целую гору.
Уникальный район Альбайсин в Гранаде уносит во времена мусульманского периода средневековой Испании, когда на Пиренейском полуострове правили мавры — пришедшие с северо-запада Африки арабы и берберы, исповедовавшие ислам. Гранада была их последним оплотом: после изгнания мавры перестали существовать как нация.
Альбайсин находится под охраной ЮНЕСКО благодаря сохранившейся типовой застройке времен мавританского владычества. Он не является туристической декорацией: дома по-прежнему жилые, правда сейчас их населяют рядовые испанцы. Если вы приехали в Гранаду, вы просто обязаны погулять по узким каменным улицам Альбайсина, подняться на самый верх и насладиться видом величественной Альгамбры.
Цыганские пещеры Сакромонте, расположенные на отшибе, оказались вполне туристическими. Там кипит жизнь и устраиваются вечера фламенко, куда путешественников привозят целыми автобусами.
Гранада очень многонациональна. На улицах города в глаза бросается обилие марокканских ресторанов и арабских лавочек — видимо, дают о себе знать отголоски мавританского прошлого. Также здесь много неформалов и хиппи, которые распевают песни под гитару, сидя на асфальте, и чувствуют себя абсолютно свободными.
Будете в Гранаде — обязательно сходите в Hammam Al-Andalus у подножия Альгамбры (Santa Ana, 16). На этом месте когда-то находились настоящие арабские бани: спа-центр был открыт на руинах бывшего хаммама. Место стоящее, хотя цены, конечно, высоковаты.
Во второй день пребывания в Гранаде у меня была запланировано посещение Альгамбры, которая представляет собой уникальный архитектурно-парковый ансамбль. Билеты я выкупила заранее, чтобы не стоять в очереди. General ticket стоит 15,4 евро с человека. В билете прописывается сеанс (утро или вечер), а также точное время посещения дворцов Насридов. Этот комплекс является главным архитектурным чудом Альгамбры. Опаздывать нельзя, поэтому будьте внимательны.
Основная часть сохранившихся дворцов относится к XIV веку. Их построили насриды, которые правили Гранадским эмиратом более двух с половиной веков. Именно при этой династии Альгамбра обрела величие.
Причудливость и витиеватость форм во дворцах Альгамбры действует на сознание ошеломляюще. Вокруг все такое резное и красивое, что кажется, будто ты попал в волшебную шкатулку. Впечатление усиливает арабская вязь на стенах и «сталактитовые» своды.
Львиный дворик демонстрирует торжество инженерной мысли: от фонтана львов отходят рукотворные ручейки, создающие систему охлаждения во дворце. Надо сказать, мавры были очень развитой нацией — среди них было много талантливых ученых, врачей, учителей, архитекторов.
Вот как здесь решили проблему тянущихся к экспонатам рук туристов. К тому же такие тактильные панели позволяют слабовидящим людям лучше узнать Альгамбру. Трогать стены и элементы декора во дворцах категорически запрещено: кожный жир с годами разрушает камень.
В конце XV века королева Изабелла I Кастильская завоевала Гранаду, изгнала мавров и положила начало объединению Испании. Разрушать крепость и дворцы с садами она не стала: Альгамбра покорила своей красотой эту ярую католичку настолько, что та завещала похоронить себя в ее стенах.
Из башен Альгамбры, расположенной на вершине холма, открывается умопомрачительный вид на город. Можно представить себя мавританским правителем, который с высоты окидывает взглядом своих подданных.
Дворец Карла V с открытым амфитеатром, построенный в XVI веке в древнеримском стиле, не представляет особого интереса: он просто не выдерживает конкуренции с соседствующими мавританскими дворцами.
После посещения дворцов Насридов тебе кажется, что ничего прекраснее ты уже не увидишь. Но вот ты входишь в сады Хенералифе, и снова поражаешься, как человеческие руки могли такое создать.
Альгамбра — это город в городе, путешествие, занимающее почти целый день. Оставшись почти без ног, я решила зайти в Кафедральный собор Гранады — без особых ожиданий. И была снова поражена: как размерами, так и красотой этого удивительного строения.
Собор начали строить на месте мечети почти сразу после изгнания мавров. Строительство продолжалось около 200 лет.
Виртуальные свечи на электронных панно — изобретение католической церкви. Бросаешь пожертвование в специальный монетоприемник, и свеча загорается.
Матаро — Барселона — Фигерас. День 5-9
Пришло время расстаться с Андалусией и переместиться в Каталонию. Легче и быстрее всего это оказалось сделать на самолете испанской авиакомпании-лоукостера Vueling. Билеты Гранада — Барселона были заказаны заранее, поэтому оставалось только сесть на автобус до аэропорта и морально готовиться к новым впечатлениям. Поселиться я решила не в самой Барселоне, а в 30 км к северу от нее — в небольшом и совсем нетуристическом городке Матаро. Это идеальное место для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с посещением Барселоны и Фигераса: Матаро находится как раз между ними. До центра Барселоны на электричке — 40 минут, до Фигераса, где располагается театр-музей Сальвадора Дали, — два часа.
Пляжи в Матаро искусственные, то есть насыпные. Песок очень хорошего качества, пляжная полоса — широченная. Вода в море относительно чистая, если не считать пены, которую периодически прибивает к берегу. Шезлонгов около воды нет, все со своими зонтиками. На пляже много местных, везде слышна испанская речь. Иностранных туристов в Матаро очень мало, и это приятно: можно кунуться в атмосферу настоящей каталонской провинции. Многие испанки предпочитают загорать топлес, так что поначалу может создаться впечатление, что вы попали на нудистский пляж. На самом же деле испанские женщины, во-первых, довольно раскованные, а во-вторых — настроены феминистически.
По Матаро приятно погулять как днем, так и вечером. Правда, в темное время суток бывает довольно безлюдно, многие кафе закрываются рано. В городе много магазинов и красивых старых домов. Приятным сюрпризом для гостей Матаро становится то, что в городе расположена самая первая постройка Антонио Гауди — здание рабочего кооператива Матаронина
(Cooperativa Obrera Mataronense). Сейчас это выставочный павильон.
С городом связана единственная известная общественности история любви Антонио Гауди. Архитектор оказывал знаки внимания Жозефе Моро, которая работала учительницей в рабочем кооперативе Матаро. Она так и не ответила взаимностью.
В Матаро очень мало гостиниц, в основном гости города снимают апартаменты. Мы поселились в New Hotel Colon — небольшом дизайнерском отеле рядом с побережьем. Интерьер гостиницы оказался интересным, хотя и не очень практичным. Но все недостатки скомпенсировал балкон с потрясающим видом на крыши.
Барселона оказалась далеко не такой радостной, какой ее обычно представляют. Атмосфера города довольно мрачная. Особенно это касается готического квартала.
Мое пребывание в Барселоне совпало с гей-парадом. Такие мероприятия здесь проходят очень спокойно и мирно.
Если главный рынок Мадрида Сан Мигель оказался слишком туристическим, предлагающим в основном готовую еду, то рынок Бокерия в Барселоне — невероятно колоритным и вполне популярным у местных. После прогулки вдоль торговых рядов можно съесть в рыбной лавке за пару евро свежую устрицу — настроение дня обеспечено.
Хочется отметить удобство городской инфраструктуры в Испании. Все очень удобно и продуманно, несмотря на некоторую обшарпанность. Везде есть туристические офисы с бесплатными картами и англоязычным персоналом. Транспортный вопрос также решается очень просто. Например, в Мадриде можно доехать от аэропорта до центра города на метро за 20-30 минут. В Барселоне метро состыковано с железной дорогой. Такая интеграция облегчает перемещение и не вынуждает туриста с тяжелым чемоданом бегать по улице и искать нужную платформу.
Барселона очень яркая и творческая. При этом она совсем не производит впечатление города-праздника.
Городской пляж Барселоны вполне ожидаемо оказался довольно грязным, купаться здесь без необходимости не стоит. А вот неспешная вечерняя прогулка по набережной способна доставить удовольствие, особенно после осмотра всех достопримечательностей, когда душа требует отдыха от суеты.
Вот здесь можно посмотреть «маршрут Гауди» в Барселоне. Конечно же, за один день увидеть все творения невозможно, поэтому лучше всего выбрать несколько точек для осмотра. Мой маршрут включал дворец Гуэля, дома Кальвет, Бальо и Мила, собор Святого Семейства и парк Гуэля. Передвигаться от дома к дому можно пешком, за исключением парка Гуэля, который находится в отдалении от центра на холме (добраться туда можно пешком от станции метро Vallcarca или на автобусе от площади Каталонии).
Дом Кальвет (выше) оказался довольно непримечательным. А вот дом Бальо поразил своими формами. С ним соседствует еще одно интересное здание, которое незаслуженно обходят вниманием, — неоготический модернистский дом Амалье. Своему нынешнему виду эта постройка обязана архитектору Жозепу Пуч-и-Кадафалку — именно ему в конце XIX века купивший дом кондитер Амалье поручил реконструкцию. Дом Бальо и дом Амалье являются частью «Квартала несогласия», названного так из-за стилистической неоднородности расположенных вблизи друг от друга модернистских зданий.
Дом Бальо был построен для текстильного магната Жозепа Бальо-и-Касановаса в 1877 году.
Дом Мила сейчас — это и музей, и смотровая площадка, и выставочный зал, и офисный центр, и, как ни странно, жилой дом — да-да, в некоторых квартирах до сих живут люди. За тяжеловесный и неровный фасад барселонцы прозвали это здание «Педрера», что в переводе с каталонского означает «каменоломня». Несмотря на предвзятое отношение местных жителей, дом Мила стал первым сооружением XX века, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дом Мила уникальен с точки зрения проектирования. Так, например, система естественной вентиляции позволяет отказаться от кондиционеров, а межкомнатные перегородки в каждой из квартир дома можно перемещать по своему усмотрению.
Больше 130 лет строится Саграда Фамилия, или Искупительный храм Святого Семейства. Немногие знают, что один из самых известных долгостроев мира изначально был спроектирован архитектором Франсиско дель Вильяра. Лишь в 1883 году на его место был приглашен Антонио Гауди, значительно изменивший первоначальный проект. Финансирование работ выполняется исключительно за счет пожертвований прихожан, поэтому конца и края строительству не видно.
Храм-исполин поражает воображение мощной энергетикой и эклектичностью, при взгляде на него чувствуется гениальное безумие архитектора. При этом Саграда Фамилия производит несколько угнетающее впечатление. Вход внутрь храма стоит 26 евро. Билеты строго привязаны к определенному времени, покупать их лучше заранее на официальном сайте, чтобы избежать огромных очередей на входе. Я этим вопросом не озаботилась, поэтому изнутри храм так и не увидела.
Судьба гения и новатора архитектуры сложилась трагично. Гауди был одиноким и замкнутым человеком. В какой-то момент он перестал следить за своей внешностью, из-за чего на улице его иногда принимали за нищего. Однажды 73-летний Гауди вышел из дома, чтобы отправиться в церковь, и по пути был сбит трамваем. Извозчики отказывались везти в больницу неопрятного старика без денег и документов. В итоге Гауди доставили в больницу для нищих, где ему оказали примитивную медицинскую помощь. Лишь на следующий день его нашел и опознал капеллан храма Саграда-Фамилия, однако к тому моменту состояние архитектора ухудшилось настолько, что помочь ему было уже нельзя.
Попасть внутрь и на крышу дома Бальо стоит 20 евро с человека. То же самое и с домом Мила. Я решила сэкономить. Недавно открытый после реставрации дворец Гуэля не так популярен у туристов, но не менее интересен. Вход туда стоит 16 евро. Мне повезло вдвойне — это здание участвует в городской музейной акции, и каждое первое воскресенье месяца вход туда свободный. Для получения бесплатного билета нужно отстоять небольшую очередь, запускают гостей по времени, указанному в нем. Аналогичная акция проводится и в музее Пикассо, который находится неподалеку.
Крыша дворца Гуэля со знаменитыми печными трубами, выложенными разноцветной битой плиткой, ничуть не уступает другим крышам Гауди. Оттуда открывается прекрасный вид на город.
По куполу дворца заметно влияние мавританской архитектуры на творчество Гауди.
Модернистский дворец был построен по заказу каталонского промышленника и мецената Эусеби Гуэля, почитателя таланта Антонио Гауди. Несмотря на громкое название, это здание было жилым домом.
Контрасты Барселоны. Виды с крыши дворца Гуэля: блеск и нищета.
Купить билеты в парк Гуэля можно на выходе из метро Vallcarca. На холм, где расположился парк, туристов подвозит эскалатор.
Путь до парка Гуэля станет испытанием для ваших ног, но все мучения искупит прекрасная панорама Барселоны и окрестностей.
Гуэль и Гауди задумали создать город-сад с элитным жилым кварталом. Проект провалился, и наследники Гуэля продали эти земли мэрии Барселоны, которая превратила их в городской парк.
Многие туристы обходят вниманием дом-музей Гауди, где архитектор провел последние 20 лет жизни, а зря. Здание, построенное Франсеском Беренгером, никто не хотел покупать, и по совету Гуэля дом приобрел Гауди.
Так Саграда Фамилия должна выглядеть после завершения строительства.
Знаменитая извилистая скамейка, профиль которой по задумке архитектора совпадает с очертаниями тела сидящего человека.
В парке Гуэля много «агрессивного» декора, например каменный мост в первобытном стиле.
Павильоны у входа в парк Гуэля — самые узнаваемые творения Гауди. Один павильон предназначался для администрации парка, в другом должен был жить привратник.
Дом друга Гауди — адвоката Мартина Триас-и-Доменека, построенный по проекту архитектора Жули Бальевеля. До сих пор в нем живут потомки адвоката.
Если гениальное творчество Гауди иногда производит тяжелое впечатление, то безумные выходки Сальвадора Дали дарят радость и положительные эмоции. Его музей располагается в здании старого городского театра и представляет собой огромную инсталляцию с картинами и арт-объектами.
При входе в музей знаменитых яиц на крыше не видно. А вот на выходе...
Если вы любитель всякого треша — вам очень здесь понравится.
Знаменитая на весь мир инсталляция «Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты».
Сальвадор Дали и его усы.
Постоянная выставка ювелирных работ Сальвадора Дали имеет отдельный вход, мимо которого можно легко пройти. Но делать это категорически нельзя! Таких необычных украшений вы больше нигде не увидите. Посещение этой экспозиции включено в стоимость билета.
День 10. Возвращение в Мадрид
Поскольку обратный билет в Москву был из Мадрида, пришлось возвращаться в столицу Испании рейсом того же «Вуелинга». Когда у тебя есть только один вечер в большом городе, хочется провести его как-то необычно. Финальным аккордом стало посещение Королевской оперы Мадрида, где в тот день давали «Пуритан» Беллини. А теперь внимание всех, кому меньше 30! Если покупать билеты после 16:00 в день спектакля, то скидка молодым людям составляет 90%. То есть за 15-20 евро вы можете наслаждаться искусством, сидя на хороших местах.
ТЕКСТ и фото: ДАРЬЯ ВЕНИСЛАВИЧЕВА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Италия с привкусом штруделя
28 ноября 2016, 8:59